缓步大明宫千年陈迹，脚下每一寸地皮都沉淀着大唐王朝往事。面前残垣陈迹与复建殿宇相映，每一处都让我心生肃穆。往来游人步履匆匆、笑语喧闹，而我却是心怀景仰与敬畏，以虔诚之心走在这片大唐家乡上，赴一场与千年往事对话的心灵朝圣。
大明宫位于长安城以北龙首原高处，南北呈长方形，宫内布局为“前朝后寝”，即南部为政治区，北部为居住区。大明宫素佑装千宫之宫”的美誉，盛唐鼎盛时期，宫内殿、阁、楼、亭多达一百三十余座。随着岁月更迭，加之战火焚毁，如今考古只探明四十余处夯土台基。它们静立在这片千年陈迹之上，向多人讲述着千年前大唐盛世的富贵。
大明宫曾是盛唐的政治主题、规模巨大的皇家禁宫。旧日皇家宫廷苑，今朝苍生畅游园。现如今这里已然成为通常苍生观景休闲的场所。
十多年前来西安时，已经蜻蜓点水观光了大明宫。印象中这里满目空阔，偌大的宫苑里游人寥寥。如今走在大明宫，昔日冷清寂寥的陈迹上早已旧貌全新，不仅游人川流不息，也是慕名打卡的盛唐名名胜地，更是市民日常晨练休闲的好去向。我的寓所距离大明宫不是很远，时常来这里缓步，鉴赏园内景致，凭吊千年陈迹，追忆盛唐往事，在奇迹风影里沉淀心计，品尝千年前遗留下来的大唐余韵。
西安有好多处公园，有休闲公园、有活动公园，更有很多陈迹公园。而我对大明宫陈迹公园情有独钟。就像北京地坛在风霜雨雪中期待了史铁生400多年，他险些每天都坐着轮椅来地坛静坐常思，静观大天然变动，思虑人生与亲情，并写出了治愈人生的经典散文。我不敢说大明宫在风雨飘摇中等了我几多年，只是在大明宫的沧桑巨变中我迟来了1300多年。我知路自己来迟了，错过了杰出的汗青瞬间，没能亲历盛唐的富贵，无法穿越时空一跃千年，不能身穿朝服，脚蹬官靴，经由丹凤门登上龙首原高台，步入宣政殿觐见君王。唯有静立在这片现实的地皮上，沿着千年阶梯，在汗青的长空感触远唐绰反的古风，捉拿长风里浮动的旧影，拾捡散落在这片地皮上的岁月尘烟。
我时时伴着早晨的向阳，穿过肃静的玄武门，沿着园内左侧行走至含元殿前的御路广场，而后从右侧折回。有时也从右侧依照逆使仉方向行走，同样是绕过含元殿前的御路广场，再从左侧回到玄武门。
我的脚步远不及年轻人轻快，而是随心周游，闲庭信步，边走边鉴赏沿途景致。时而立足凭吊，回想往昔千年往事。时而在路边长椅上幼坐，细细品读岁月沉淀下来的盛唐厚沉。也时时缓步在太液池畔，或静坐水岸，看游鱼穿梭，看野鸭嬉戏。待晨雾缓缓消散，池心岛上的蓬莱殿陈迹慢慢展露出概括，恍惚间，千年前杨贵妃在这里梳妆的身影浮此刻面前。
如今楼台不复盛景，只剩下一方夯土台基，静静反照在澄澈池水之中。当然，手机取景框也会定格荷花与池岸，游船与亭台，幼桥与流水之间……留住天然景致与千年陈迹最佳融合的美好画面。
退休后的时光，如同大明宫连绵回转的古路，悠长而坦然，缓缓铺陈出漫长且安稳的日子。
早晨的大明宫是热烈的，跑步的、打球的、唱歌的、跳舞的、舞剑的、打太极拳的，还有抖空竹的，晨练的大局和内容多姿多彩。抖空竹应该是不多见的一项活动，之前所见的多是各自为战，单独习练。而大明宫里的抖空竹是有规模的团队，他们排练队形，表演有肯定技术难度的作为，把各自为战的抖空竹发展成为有组织有技术含量的艺术团队，把已经的娱乐活动发展成为一种特色文化。
在路边休息时，长凳上坐着一位老哥，身边放着一根长棍。我问他，老哥是习武之人吧？他说算不上习武，一辈子没什么爱好，时时练练拳脚，舞动一下棍棒，活动一下筋骨而已。他说自己是地路的西安人，祖辈都住在大明宫左近，从幼就在大明宫里游玩。早年这里遍布着私下乱建的城中村构筑和棚户区。直到21世纪初，西安市当驹祠动了大明宫陈迹区域；ず退⑿鹿こ，对陈迹上的居民进行了全面搬迁和安设，拆除了占压陈迹的构筑。经过几年的建设，大明宫国度陈迹公园彻底扭转了形貌，已经的“城市伤疤”造成了如今的世界级文化公园。
缓步在大明宫陈迹公园，满主张景致令人心生感慨，似乎触摸到盛唐时期的鲜丽强盛。园内有各类雕塑，微缩景观，巍然古朴的复建殿宇等，更多处所只留存着已经的夯土台基。在我看来，以原汁原味的陈迹保留汗青原貌，守住汗青最本真的样子，留给后人更宽更广的设想空间，远比破费巨资构筑仿古构筑更有意思。
从丹凤门进入大明宫陈迹公园，御路广场对面高台陈迹上的含元殿、宣政殿、紫宸殿三座大殿顺次向后分列。含元殿是接待万国使臣、进行国度级大典的殿宇，其宏伟鲜丽、雄伟壮观，尽显盛唐威震四海的雄浑气概；居中的宣政殿是日常理政的主题朝堂，君臣在此商议决断全国大事；深处的紫宸殿为皇宫内殿，君王在这里召见亲信近臣密议要事，是通常官员无缘进入的禁地。三座殿堂各具职能、各司其职，承载着整套唐代朝堂运行系统。而今只余下一座座夯土台基默然伫立，留给多人无尽的怀古遐想。
站在龙首原最高处，脚下就是含元殿厚沉的夯土台基。已经雕梁玉砌的巍然大殿早已不复存在，唯有层层堆叠的台基在默默沉睡；整齐排布的柱础坑之中，一块唐代原生石柱础静卧其间，让人遥想昔时巨柱擎天、殿宇巍然的壮观景象。台基器材两侧，翔鸾阁、栖凤阁的夯土阙台遥遥相对，已经衔接殿阁的飞廊，早已隐没在汗青长河的岁月里。
站在含元殿的高台上向南瞭望，面前的丹凤门及西安古城铺展眼底。向北回望，则是土基参差的坦荡地，长风拂过夯土高台又吹向田野，发出低落的回响，那是汗青的太息，还是大唐的遗音？
王维笔下“九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒”的盛景已不复面前。昔时雕梁画栋的殿宇，早已湮灭于岁月尘埃。唯有高台上静默的柱础坑位，深藏着千年回响，依稀照射出大唐万国来朝的恢宏气宇。旧日朝堂的万千喧哗已然归于僻静，绵长厚沉的汗青余韵，于世界之间缓缓漫延。
当晨曦漫洒在含元殿的高台上，我凭怀遥想，设想着盛唐时期朝会的壮观排场，听见了长远的汗青回声，尘封的大唐盛景似乎就在面前缓缓铺展……恍惚间面前就是千年前朝会的盛景。不知不觉中，我跨上台阶，徐行走向殿堂，沉浸在这场逾越时空的朝圣云烟里，此时的我已然不知今夕是何年了。
汗青的快车飞转着车轮，我很快就回到了现实之中，看到了自己此刻正站在含元殿的高台上。今天的我没有朝服朝靴，没有奏章奏折，我只是一名身着便装的游客。固然穿戴轻易，但表情却是极度的庄沉。我从含元殿陈迹前走过，致力与千年前的脚步沉合，寻找那种神圣的庄沉感。抚摸着金水桥鼓经风霜的木质栏杆，似乎触摸到盛唐遗留的淡淡余韵，与长远的时光默然相望，与千年汗青进行着一场无声的对话。
若是说含元殿承载着盛唐恢宏盛大的气宇，那么紫宸殿陈迹就是岁月留下的抽象诗作。这里没有复建的飞檐斗拱，只有钢铁搭建的殿宇框架。那些冰凉的线条，在风中临摹出紫宸殿旧日的概括，就像一幅未实现的画作，又像一首没写完的诗篇，这样残破的留白之美，留给多人无尽的遐想。以这样的方式对汗青的“留白”，远比任何金碧鲜丽的复原构筑都更震撼人心。它启迪我们，真正的汗青，从来不是用来夸耀的，而是用来设想的，更是用来敬畏的。
玄武门应该是一个谁都不陌生的名字，只有提及它，就会遐想到那场改写大唐命运的“玄武门之变”。
唐朝成立后，唐高祖李渊册立长子李建成为太子。次子李世民因在平定四方，统一全国的战事中功勋卓著，被封为秦王，执掌着沉兵与诸多朝政大权。
随着李世民功勋和权威日益增长，太子李建成感应了对自身未来继承皇位的威胁。因而结合李元吉，架空陷害李世民，调离其亲信将领，减弱李世民的权势。
武德九年（公元626年），突厥入侵边陲，太子李建成推荐齐王李元吉领兵迎战，意图借机抽调秦王府的精锐将士，并伺机暗害秦王李世民。
暗杀败露之后，李世民决意先发造人，于昔时六月初四凌晨，携带长孙无忌、尉迟恭、侯君集一多亲信，在玄武门布设伏兵，截杀了路过此处的李建成与李元吉，随后，李世民派尉迟恭入宫“；ぁ崩钤，不久，李渊下诏立李世民为太子。
玄武门之变两个月后，李渊逊位为太上皇，李世民正式继承皇位。
玄武门之变是一场抢夺权势的凶残奋斗。固然伎俩血腥，但即位后的李世民开启了中国汗青上驰名的“贞观之治”，促成了一个伟大时期的到来。李世民从战场到朝堂、从武力夺权到仁政治国，是中国汗青上少有的明君，他开创的贞观之治被后世誉为封建王朝的盛世范例，最终成就了大唐盛世的鲜丽开篇。
能够说，没有贞观之治，就没有开元盛世。李世民打下的根基，让大唐在百年间持续繁华，最终成为其时世界上最壮大的帝国。
轻触玄武门陈迹的石壁，指尖触际遇的，不只有向阳洒落的暖意，更有历经千年风浪沉淀下来的汗青温度。那些已经萦绕宫廷的悠扬乐曲，终于会同汗青尘埃一起僻静，化作这座古城厚沉又温润的文脉底色。
早晨的早霞从千年前的盛唐大殿上漫过，铺洒在面前这处已经鲜丽的陈迹上。耳边广场舞的轻快曲调，似乎与长远的大唐雅乐逾越时空交错沉叠。
看着身穿唐装的女子在繁花前蹁跹起舞，不由得心生遐想，她们是否是从盛唐岁月里徐行走来的仕女？
千年前深宫之中的女子，一心神驰着宫墙表的自由世界，却被森严的皇权约束着手脚不敢逾越雷池，她们或许毕生都被禁锢在深宫大院。而如今她们在大唐陈迹上纵情起舞，纵情欢笑，寻觅千年前的旧日踪影。她们自由自在的明媚笑靥，与石刻壁画上沉静温婉的唐代仕女遥遥相对，相隔千载时日。她们于花前树下、溪畔桥边嬉笑玩乐，好似大唐遗落在红尘的一抹鲜活而又温顺的倩影。
晨曦轻柔地轻洒在大明宫陈迹上，这片曾属于盛唐皇宫的地皮上，晨练的市民、拍照的游人、专程寻；彻诺姆每，都不外是悠长岁月里匆匆路过的世间过客。
大明宫好似一卷镌刻千年盛唐往事的史书，残存的夯土基台与复原沉建的恢弘殿宇，就像一页页的文字，纪录着汗青文化的传秤注更迭与沉生。
园内游人往来不绝，有人缓步晨练，有人立足赏景。我不知路他们的内心理路，也不知路他们对已经的大唐盛世有什么样的感伤，于我而言，行走在这处千年陈迹上，是心怀敬佩、回望大唐风华，更是一场奔赴汗青、满心虔诚的心灵朝圣。